清代诗人黄遵宪在《日本杂事诗》中写到了鲣鱼，第一句是“ 何物坚鱼字所无”。《康熙字典》里收有鲣字，为什么他说“字所无”呢?据《尔雅．释鱼》，鲣是大鳗鱼。日本人不善创造却特爱改造，鱼部的汉字在用意上常被他们拿去指别的鱼，鲣即其一。此鲣鱼不是彼鲣鱼，像许多词语一样，《辞海》的解释用的是日本意思，想来引进于黄遵宪之后。至于中国古代叫它什么，几种字典都避而不言，黄遵宪所谓“汉名不详”也。
　　日本得天独厚，一股暖流浩浩荡荡流过身边，给它带来取之不尽似的鱼类资源。这就是黑潮，在菲律宾群岛以东海洋上发生，像墨汁流成河，缓缓沿日本列岛东侧北上，流到本州岛岛南端，向东深入太平洋。乘这股黑潮，“ 从不知名的远岛漂来一个椰子”(岛崎藤村的诗句)，也游来成群的鲣鱼。它的学名是Katsuwonus pelamis，由日语构成。与金枪鱼同科，体型相似，欧美常混为一谈，但是在日本，金枪鱼吃生鲜，鲣鱼吃干物，自古分得一清二楚。金枪鱼全身披鳞，而鲣鱼几乎没有鳞，比金枪鱼小得多，大者可长达三尺，一般长一两尺。游动时速百公里，初春出现在冲绳一带，逐夏北上，深秋遇到寒潮又回头南下。鲣鱼有汛，渔民们驾船出海，执竿垂钓。第一步是尽快发现在表层水面逐饵回游的鱼群，抛撒钓饵，把它们笼住。钓饵用活沙丁鱼，这种鱼是鱼之贱者，出水即死，日本人用鱼和弱为它造了一个字，我们的《辞海》也照收立项。十来个眼疾手快的钓手立定舷边，竿起竿落，一条条鲣鱼简直像跃出海面，在空中画一个弧形，跳进船舱。鲣为饵狂，狡猾的渔人便趁机换用假饵钩，既省下钓饵，又节约往钩上挂饵的时间。
　　日本人吃鲣鱼的历史很久远，古代鲣鱼制品曾进贡朝廷，到了武士当道的年代，因为鲣的发音像“胜男”，鲣节的发音像“ 胜男武士”，成为吉祥物，被异常看重。江户城太平岁月，人却更尚武，对鲣鱼几近狂热，以致“ 岁时吉席，无此不成礼”。春夏渔获的第一拨鲣鱼叫“ 初鲣”，先要给大权在握的幕府将军献上几条，然后天下才可以开吃。当时有一首俳句这样描述：眼里山野绿，叶底布谷鸣，初鲣该大快朵颐了。鲣鱼上市，时逢佛祖圣诞，正好拿来给他过生日。
　　鲣鱼有种种吃法，如黄遵宪所言：聂而为脍，卤而为脯，风而为挺，渍而为酰，煎而为膏。传说江户年间土佐(今高知县)人生吃鲣鱼毒死不少，领主下令禁食，但下有对策，老饕们烧把麦秸烤一烤，说是吃熟的了，佐以葱蒜，不用绿芥末，这样吃“ 刺身”的法子流传下来。其肉暗红发黑，看着就觉得血腥，难以下箸，我觉得奇异的是风而为挺——日语叫“ 鲣节”：把鲣鱼煮熟、焙干、曝晒，费时半年，则硬如干木。就这个硬挺劲儿，当初把此鱼叫“ 坚鱼”，镰仓时代(1185－1333)合成一个“鲣”字。鲣节之用最广，饮馔调和，无此不成味，无日不享其用。连不沾腥膻的佛家也要吃，但叫它“木鱼”。清朝册封使汪楫1683年出使琉球，所著《使琉球杂录》记录了鲣节，称之为佳苏鱼，说：“长者可半尺，方体锐末，形类梭，色如朽木。国人食时用温水略浸，沸以肉汤。薄削如纸以供客，矜为上品。”佳苏，大概是当地用这两个汉字表示鲣的发音。明代鲣节从琉球输出福建，有好些叫法，如木鱼、戛鱼、铅锤鱼，当代台湾叫作干柴鱼。往昔从南到北全国造鲣节，因地名之，但现在产地几乎只剩下静冈和鹿儿岛两县。日本人常说鲣节为日本所特有，实际上南亚的马尔代夫也盛产鲣鱼，并制作鲣节，历史甚至更悠久，不过，质量远不如日本。虽然鲣节用途已大不如前，年轻人对它越来越陌生，但菜要做出日本味儿还是离不开它。正是:
　　一截干木刨如花，却是鱼鲜晒到家，胜似盐梅调味好，三餐四季不离它。