中文导报 笔会专栏
聆听书韵 凌庆成
来东京一晃35年了。一直想登一次东京西部的一座名山，说是名山其实并不高，却名为高尾山。从东京的新宿乘坐京王高尾线特急到达高尾山口站只需55分钟，可以说此山是一座都市山林。
这座山虽然不很高，但是每年从4月观樱花到12月观红叶的人数累计起来全年约为300万人左右，这是一个非常庞大的数字，几乎每天平均下来都有1万人左右。今年的秋季不冷，已是11月下旬了，天气仍然处于小阳春的状态，11月28号这天，气温竟然高达22度，在家人的鼓动之下，与妻儿一起驱车前往高尾山。
记得当年在立正大学大学院研究奈良大佛的建造者行基大僧正时，曾经查看过有关高尾山药王院的历史。高尾山药王院有1270多年的历史，是关东地区首屈一指的名刹，起源于奈良时代，药王院这个名字和信仰历经久远。奈良时代的天平7年至9年（735年至737年）天花瘟疫流行，据估计，大约有100至150万人因感染天花而死亡，占日本当时总人口的30%左右。这场“天平的瘟疫”震惊了朝廷，为平息这场瘟疫，圣武天皇一面调集各方的医药救助，一面依靠佛力，启动了包括建立奈良大佛在内的各项举措，其中一项就是在全国建立国分寺。由最高执行人大僧正行基负责在日本全国建立国分寺，用以平息疫情。远离奈良平城京的关东武藏地区也不例外，现在东京都国分寺市还保存着武藏国分寺的遗址，高尾山药王院最初就是作为国分寺之一于744年创建的。如今高尾山药王院是真言宗智山派的大本山，与成田山新胜寺、川崎大师平间寺同为关东三大佛教本山，远近闻名。
一直想去一次高尾山，却迟迟没有动身，托词当然是工作忙，这次在秋高气爽时节决定去一次。高尾山的高度为599米，和北京香山鬼见愁的高度差不太多。开车1小时就到了高尾山景区，在登山口处首先映入眼帘的是一座三角形屋脊的建筑，这里是登山缆车的入口，不远处是步行登山路。妻子说，你如果觉得登山太累，太疲惫，可以坐缆车上下。我看了一下登山导游图，一共599米，如若坐缆车上下，岂不是毫无成就感了。就登山二字而言，500多米几乎不能称为登山，只能称作散步。
导游图显示，从山下到山上一共有6条登山路，这6条路因登山的难易度而定。1号路是最为简易平坦的，我看了一下这条路的路程是3.8公里，分为13个站点，也就是说有13个休息点，我们决定走1号登山路。进入山路后看到路两旁林荫繁茂，虽然是中午时分，也只有微弱的阳光透过树叶的缝隙照射进来，感觉有一丝凉意。走了大约10分钟，道路渐渐陡险起来，对于平时运动不多的人来讲，颇有些吃力，大口地喘着气，心跳也加快了。走到第三个站点时用iPhone手机查看了一下道路的坡度，为18.5度，这个坡度已然比较陡峭了，身体也觉得很疲惫，心中不觉得打起退堂鼓。儿子说，不然就下山再坐缆车上去。听完这句话，心中一种不服气的感觉，我说继续爬。从第四站点到第七站点非常陡峭，不服输的心态和后悔的心境交相呼应，深感自己把登山这件事看得过于简单，虽说500多米并不高，可每走一步都觉得很是吃力。终于走到了第六站的休息点，正在迎风擦汗时看见了一位身高不足1.5米的女人走了上来，她的脚一踮一踮的，身上还背着两个不轻的包，手里拄着一根拐杖，年龄在50岁左右，面色灰暗，一看就感觉到她的身体状态并不好。看到她背负行囊还坚持向上攀登，我和妻儿相视无言，跟上了她的步伐。她虽然身有残疾，但步履并不慢，一直往前走。使我顿感愧疚，我想自身无任何疾患，只因平日运动过少，爬这样的小山居然还打起了退堂鼓，相信这位女士是我人生的一个榜样，也是一个警醒。
终于走到了半山腰的休息点，在那儿吃了一顿美味的咖喱饭。休息之后，体力恢复了不少，于是我们又开始向上攀登。通向药王院的路途中有一个分叉路口，左边是陡坡“男坂”，右边是缓坡“女坂”。男坂有108个台阶，相传与佛教中所说的烦恼数相同。辗转了几个陡坡，终于快到药王院了。登山路旁遍植粗壮的古柏，树径多为一米多，其中一棵最粗大的，树高37米，相传树龄已达700多年。在药王院下方途经一片枫林，红枫似火，艳丽非常。
峰回路转，高大的山门映现在眼前，首先看到的是传说中744年创建药王院的行基菩萨塑像，坐镇在山门前。走进山门右侧是两座青铜像，都是带翅膀的羽神，名为“天狗”。手持羽扇的是“大天狗”，手持宝剑的是“小天狗”，两座像造型精美，但较为现代。天狗的信仰广泛流传于日本各地，它亦神亦妖，据说神通广大，可为人们开运、驱邪。在高尾山，天狗被认为是饭绳大权现的侍奉者。
再往前走就是药王院的御本堂，一座典型的日本寺院建筑，古朴庄重，看得出来，虽经岁月却依然维护得很好。走近御本堂，佛殿的柱子上两幅黑底描金的柱联，左侧是“万民丰乐，右侧是“世界平和”。药王院创建之初以供奉药师如来而得名，但颇为意外的是御本堂内并没有供奉药师如来像。高尾山药王院只供奉着山岳信仰的神佛习合之神“饭绳大权现”。
本尊药师如来为何变为“饭绳大权现”了呢？“权现”又是什么意思呢？原来“权现”是一个佛家词汇，意思是佛菩萨为了普渡众生而显示出的各种化身形式。“饭绳大权现”起源于平安时代，在长野县的饭绳山（现在的饭纲山）被奉为神灵，饭绳信仰就是从这里扩展至全日本的。
当初药师如来在室町时代深受各地官民的信仰，但随着时间的推移，地方官员的政治腐败和频繁的饥荒导致室町幕府失去了控制，寺院的维持难以为继，导致许多寺庙都荒废了，高尾山药王院也不例外，成为废寺。永和年间（1375～1379年），京都醍醐山的高僧俊源大徳进入高尾山后，成为中兴之祖。俊源进行了一种称为“护摩供养秘法”的修行，焚烧了八千枚护摩木。这次修行之后，药王寺不仅供奉药师如来同时也奉祀“饭绳大权现”。高尾山药王院的饭绳大权现被视为不动明王的化身，是一位拯救众生的佛神。除了不动明王之外，其形象还融合了欢喜天、迦楼罗天、荼枳尼天、宇贺神（弁财天）的五相合体。背后映照着火焰，左右手分别持剑和绳，这展现了不动明王的本誓——驱逐恶魔，并以慈悲智慧焚烧各种烦恼与痛苦。
任继愈先生认为佛教自6世纪传到日本后，得到皇室和达官显贵的扶植随即成为当时日本社会的主流宗教。神道由于没有系统的教典和完备的组织，一时成为了佛教的附庸。佛教提出“佛主神从”的“本地垂迹”说，宣称佛或菩萨是“本地”， 日本神道所奉之神是佛或菩萨的“分身”或“垂迹”，并把日本诸神作为佛教的护法神。这是佛教繁盛期神佛习合的思想之一，认为神道八百万诸神实际上都是各个佛菩萨的化身。
俊源大徳作为一位佛教的高僧大德，为了拯救荒废的药王院，不惜借助日本的神道来复兴药王院，也是一件了不起的举措，这在佛教里也称为“方便法门”，所幸药王院从此又繁荣起来。只是如今药师如来作为秘佛，不再轻易示人了。
近年来由于疫情，除大学以外很少外出。此次来高尾山又再次感悟到信仰的力量，当初正是这些高僧大德不畏艰险开山布道，将佛陀的教诲和信仰送至人间，一直延续至今。
从药王院继续攀登，尽管喘着粗气，终于还是攀登到了山顶。从瞭望台可以看到东京新宿的高楼，也可以看到霞关的政府大厦。感觉是从仙界看人寰，想起了那句 “不见长安见尘雾”，天气晴朗和煦，我们在山顶是只见人寰不见尘雾。遥想当年在此山上修行的高僧，他们并非逃避人生，只是在寻求一种更高境界的人生，非我辈俗人所能体味得到的。
初冬时节的太阳4点半左右就落山了。当我从东京都的方向回看富士山时，山体正沉浸在晚霞余晖中，几分钟过后，红日渐渐西沉，缓缓落入山后。天幕下，富士山体由深蓝转成暗蓝，山顶依然是亮闪闪的。此时，那镶嵌着金边的富士山宛若一尊庄严的雕像，坐落在群山间，雄伟、瑰奇、令人赞叹！
在收获了满满的感慨之后，乘坐缆车下山，只需5、6分钟就到了山脚下，深切感悟到上山着实不易，下山却是容易且快速。像我这样的年龄，太高的山恐怕爬不上去了，但是人生的巅峰还在前面，还须继续攀登。
2023年暮岁于东京
聆听书韵 凌庆成
来东京一晃35年了。一直想登一次东京西部的一座名山，说是名山其实并不高，却名为高尾山。从东京的新宿乘坐京王高尾线特急到达高尾山口站只需55分钟，可以说此山是一座都市山林。
这座山虽然不很高，但是每年从4月观樱花到12月观红叶的人数累计起来全年约为300万人左右，这是一个非常庞大的数字，几乎每天平均下来都有1万人左右。今年的秋季不冷，已是11月下旬了，天气仍然处于小阳春的状态，11月28号这天，气温竟然高达22度，在家人的鼓动之下，与妻儿一起驱车前往高尾山。
记得当年在立正大学大学院研究奈良大佛的建造者行基大僧正时，曾经查看过有关高尾山药王院的历史。高尾山药王院有1270多年的历史，是关东地区首屈一指的名刹，起源于奈良时代，药王院这个名字和信仰历经久远。奈良时代的天平7年至9年（735年至737年）天花瘟疫流行，据估计，大约有100至150万人因感染天花而死亡，占日本当时总人口的30%左右。这场“天平的瘟疫”震惊了朝廷，为平息这场瘟疫，圣武天皇一面调集各方的医药救助，一面依靠佛力，启动了包括建立奈良大佛在内的各项举措，其中一项就是在全国建立国分寺。由最高执行人大僧正行基负责在日本全国建立国分寺，用以平息疫情。远离奈良平城京的关东武藏地区也不例外，现在东京都国分寺市还保存着武藏国分寺的遗址，高尾山药王院最初就是作为国分寺之一于744年创建的。如今高尾山药王院是真言宗智山派的大本山，与成田山新胜寺、川崎大师平间寺同为关东三大佛教本山，远近闻名。
一直想去一次高尾山，却迟迟没有动身，托词当然是工作忙，这次在秋高气爽时节决定去一次。高尾山的高度为599米，和北京香山鬼见愁的高度差不太多。开车1小时就到了高尾山景区，在登山口处首先映入眼帘的是一座三角形屋脊的建筑，这里是登山缆车的入口，不远处是步行登山路。妻子说，你如果觉得登山太累，太疲惫，可以坐缆车上下。我看了一下登山导游图，一共599米，如若坐缆车上下，岂不是毫无成就感了。就登山二字而言，500多米几乎不能称为登山，只能称作散步。
导游图显示，从山下到山上一共有6条登山路，这6条路因登山的难易度而定。1号路是最为简易平坦的，我看了一下这条路的路程是3.8公里，分为13个站点，也就是说有13个休息点，我们决定走1号登山路。进入山路后看到路两旁林荫繁茂，虽然是中午时分，也只有微弱的阳光透过树叶的缝隙照射进来，感觉有一丝凉意。走了大约10分钟，道路渐渐陡险起来，对于平时运动不多的人来讲，颇有些吃力，大口地喘着气，心跳也加快了。走到第三个站点时用iPhone手机查看了一下道路的坡度，为18.5度，这个坡度已然比较陡峭了，身体也觉得很疲惫，心中不觉得打起退堂鼓。儿子说，不然就下山再坐缆车上去。听完这句话，心中一种不服气的感觉，我说继续爬。从第四站点到第七站点非常陡峭，不服输的心态和后悔的心境交相呼应，深感自己把登山这件事看得过于简单，虽说500多米并不高，可每走一步都觉得很是吃力。终于走到了第六站的休息点，正在迎风擦汗时看见了一位身高不足1.5米的女人走了上来，她的脚一踮一踮的，身上还背着两个不轻的包，手里拄着一根拐杖，年龄在50岁左右，面色灰暗，一看就感觉到她的身体状态并不好。看到她背负行囊还坚持向上攀登，我和妻儿相视无言，跟上了她的步伐。她虽然身有残疾，但步履并不慢，一直往前走。使我顿感愧疚，我想自身无任何疾患，只因平日运动过少，爬这样的小山居然还打起了退堂鼓，相信这位女士是我人生的一个榜样，也是一个警醒。
终于走到了半山腰的休息点，在那儿吃了一顿美味的咖喱饭。休息之后，体力恢复了不少，于是我们又开始向上攀登。通向药王院的路途中有一个分叉路口，左边是陡坡“男坂”，右边是缓坡“女坂”。男坂有108个台阶，相传与佛教中所说的烦恼数相同。辗转了几个陡坡，终于快到药王院了。登山路旁遍植粗壮的古柏，树径多为一米多，其中一棵最粗大的，树高37米，相传树龄已达700多年。在药王院下方途经一片枫林，红枫似火，艳丽非常。
峰回路转，高大的山门映现在眼前，首先看到的是传说中744年创建药王院的行基菩萨塑像，坐镇在山门前。走进山门右侧是两座青铜像，都是带翅膀的羽神，名为“天狗”。手持羽扇的是“大天狗”，手持宝剑的是“小天狗”，两座像造型精美，但较为现代。天狗的信仰广泛流传于日本各地，它亦神亦妖，据说神通广大，可为人们开运、驱邪。在高尾山，天狗被认为是饭绳大权现的侍奉者。
再往前走就是药王院的御本堂，一座典型的日本寺院建筑，古朴庄重，看得出来，虽经岁月却依然维护得很好。走近御本堂，佛殿的柱子上两幅黑底描金的柱联，左侧是“万民丰乐，右侧是“世界平和”。药王院创建之初以供奉药师如来而得名，但颇为意外的是御本堂内并没有供奉药师如来像。高尾山药王院只供奉着山岳信仰的神佛习合之神“饭绳大权现”。
本尊药师如来为何变为“饭绳大权现”了呢？“权现”又是什么意思呢？原来“权现”是一个佛家词汇，意思是佛菩萨为了普渡众生而显示出的各种化身形式。“饭绳大权现”起源于平安时代，在长野县的饭绳山（现在的饭纲山）被奉为神灵，饭绳信仰就是从这里扩展至全日本的。
当初药师如来在室町时代深受各地官民的信仰，但随着时间的推移，地方官员的政治腐败和频繁的饥荒导致室町幕府失去了控制，寺院的维持难以为继，导致许多寺庙都荒废了，高尾山药王院也不例外，成为废寺。永和年间（1375～1379年），京都醍醐山的高僧俊源大徳进入高尾山后，成为中兴之祖。俊源进行了一种称为“护摩供养秘法”的修行，焚烧了八千枚护摩木。这次修行之后，药王寺不仅供奉药师如来同时也奉祀“饭绳大权现”。高尾山药王院的饭绳大权现被视为不动明王的化身，是一位拯救众生的佛神。除了不动明王之外，其形象还融合了欢喜天、迦楼罗天、荼枳尼天、宇贺神（弁财天）的五相合体。背后映照着火焰，左右手分别持剑和绳，这展现了不动明王的本誓——驱逐恶魔，并以慈悲智慧焚烧各种烦恼与痛苦。
任继愈先生认为佛教自6世纪传到日本后，得到皇室和达官显贵的扶植随即成为当时日本社会的主流宗教。神道由于没有系统的教典和完备的组织，一时成为了佛教的附庸。佛教提出“佛主神从”的“本地垂迹”说，宣称佛或菩萨是“本地”， 日本神道所奉之神是佛或菩萨的“分身”或“垂迹”，并把日本诸神作为佛教的护法神。这是佛教繁盛期神佛习合的思想之一，认为神道八百万诸神实际上都是各个佛菩萨的化身。
俊源大徳作为一位佛教的高僧大德，为了拯救荒废的药王院，不惜借助日本的神道来复兴药王院，也是一件了不起的举措，这在佛教里也称为“方便法门”，所幸药王院从此又繁荣起来。只是如今药师如来作为秘佛，不再轻易示人了。
近年来由于疫情，除大学以外很少外出。此次来高尾山又再次感悟到信仰的力量，当初正是这些高僧大德不畏艰险开山布道，将佛陀的教诲和信仰送至人间，一直延续至今。
从药王院继续攀登，尽管喘着粗气，终于还是攀登到了山顶。从瞭望台可以看到东京新宿的高楼，也可以看到霞关的政府大厦。感觉是从仙界看人寰，想起了那句 “不见长安见尘雾”，天气晴朗和煦，我们在山顶是只见人寰不见尘雾。遥想当年在此山上修行的高僧，他们并非逃避人生，只是在寻求一种更高境界的人生，非我辈俗人所能体味得到的。
初冬时节的太阳4点半左右就落山了。当我从东京都的方向回看富士山时，山体正沉浸在晚霞余晖中，几分钟过后，红日渐渐西沉，缓缓落入山后。天幕下，富士山体由深蓝转成暗蓝，山顶依然是亮闪闪的。此时，那镶嵌着金边的富士山宛若一尊庄严的雕像，坐落在群山间，雄伟、瑰奇、令人赞叹！
在收获了满满的感慨之后，乘坐缆车下山，只需5、6分钟就到了山脚下，深切感悟到上山着实不易，下山却是容易且快速。像我这样的年龄，太高的山恐怕爬不上去了，但是人生的巅峰还在前面，还须继续攀登。
2023年暮岁于东京