中文导报网文 作者 李小婵
说到日本的产业，很多人以为日本是靠电器汽车起家的，其实不然，日本的近代化是靠服装产业（日语叫纤维产业）起家的。
早在明治维新后，新政府为了日本的近代化，看准了蚕丝业，开始建立国营的官办缫丝厂，从欧洲导入养蚕新技术提高质量，很快使日本的蚕丝达到世界水平。恰好当时欧洲的养蚕流行传染病，蚕得了病不产丝，于是日本的蚕丝趁机一举占领欧洲市场，成为世界市场上不可缺少的存在。当时横滨是日本蚕丝出口的据点，连接八王子和横滨港的大路被日本人称为“丝绸之路”。
二战之后，日本在复兴期的支柱产业也是服装产业。那时美国是世界经济的大老板，强力推进贸易和汇兑的自由化，于是日本利用美国的自由贸易政策，加上本国劳动力低廉的优势，大量向美国推销纺织品。那时日本在美国市场卖一美元一件的衬衫（1$ Blouse），引起爆发般的人气，给美国的服装业造成很大打击，使日美贸易问题凸显起来。
因为服装出口是日本对美贸易黑字的根基，于是美国就拿日本的服装业开刀，要求日本政府对服装出口进行“自我规制”，当然这种要求是违反自由贸易精神的。不过当时日本正在和美国谈判冲绳返还问题，于是美国就拿冲绳作为谈判的筹码，最后日本为了得到冲绳，吞下了美国的要求，1971年与美国签订了《日美纤维协定》，自我限制向美国出口纤维制品，被评论为“卖丝买绳（糸を売って縄を買う）”。（丝：纤维产业，绳：冲绳）
《日美纤维协定》等于日本自断手臂，此后向美国输出服装极为困难，服装业大量倒产，工人大批失业，为此日本政府出资2000多亿日元，由政府出钱购买纺织厂和服装厂多余的机器，然后拉到钢铁厂当废铁烧掉。即使如此，也还是无法挽救服装业的困境，于是日本政府又想出一个开拓国内市场的妙招。
那时日本人和中国人一样，很省吃俭用，一件衣服不穿到破总是舍不得扔掉的，所以不太买衣服，更不太换衣服，一件衣服穿好几天，像现在的中国人。于是日本政府打开宣传工具，通过文艺界、新闻界四处扇风点火，说什么“每天换衣服，是时代文明的体现”。这种宣传果然奏效，日本人被政府洗脑，逐渐形成每天换衣服的习惯。这样一来，每天换衣服就要买很多的衣服，使国内服装市场一下扩大好几倍，解救了日本的服装业。
可是时代变化之快超出人们的想象，现在的中国取代了当年的日本，向美国，也向日本大量输出一美元一件的衣服，而现在的日本也一反成为过去那个时候的美国，服装业丧失了竞争力，在中国服装的强力进攻下，日本服装业已经到了瓦解的边缘。
有人或许会提出：“日本为什么不像美国那样，要求中国自主限制对日服装出口呢？”其实这里有一个大多数人不知道的事实：是中国在养活日本的服装业。
日本服装业存在两种形式的运作方法：一种是通称OEM，用别人的品牌接订单，到中国去生产，然后进口日本，这是日本服装小卖铺通用的形式；另一种是自己品牌，自己设计、自己到中国工厂生产，然后进口日本，这是优衣库（UNIQLO）等大公司的通用形式。
不过，不论前者或后者，都由中国工厂先垫支生产费用：布料费、辅料费（纽扣、拉链等）、机器设备费、人件费，连海运费都要中国厂家先垫上。日本方面一般是四个月后才付商品费，四个月是120天，120天里会发生什么事呢？谁也不知道，所以中国工厂要承担极大的风险。像我们这样做服装的，很怕日本客户倒产，每天心惊胆颤，时不时要去店铺探望，看看对方是不是能维持下去。最近上海青浦同行中有三家工厂，因为日本小卖店宣布倒闭，无法回收已垫支的商品费，而遭惨毙。
中国单方面向日本垫支四个月的各种费用，等于是提供四个月的“无担保借款”，而无担保借款，在日本的利息至少是20%，所以中国方面又等于被日本榨取了20%。好在中国的人工费便宜，让中国的服装厂家不至于亏本。可以说没有中国资本的支撑，没有中国劳工的苦力，日本服装业一天也维持不下去。
更糟糕的是，日本又出现“优衣库”这样的中国一贯制方式：直接在中国纺纱、织布，直接在中国备辅料、成衣加工，然后直接输入日本，这样直接控制成本，又把服装单价压缩一层。例如去年冬季，优衣库推出仿皮女上衣，竟然店铺零售价卖980日元，而一般中国厂家的出厂价都是1050日元（店铺零售价卖5980日元），这样一来自然就是优衣库独家称霸了。
常言道：吃了别人的嘴软，拿了别人的手软，所以日本服装业再不景气，也不敢抱怨中国，反而越来越依赖中国。现在日本人嘴里吃的有一半靠中国，身上穿的全靠中国，家里用的大半也靠中国，这样发展下去，日本将要变成中国人养活的寄生虫了。
说到日本的产业，很多人以为日本是靠电器汽车起家的，其实不然，日本的近代化是靠服装产业（日语叫纤维产业）起家的。
早在明治维新后，新政府为了日本的近代化，看准了蚕丝业，开始建立国营的官办缫丝厂，从欧洲导入养蚕新技术提高质量，很快使日本的蚕丝达到世界水平。恰好当时欧洲的养蚕流行传染病，蚕得了病不产丝，于是日本的蚕丝趁机一举占领欧洲市场，成为世界市场上不可缺少的存在。当时横滨是日本蚕丝出口的据点，连接八王子和横滨港的大路被日本人称为“丝绸之路”。
二战之后，日本在复兴期的支柱产业也是服装产业。那时美国是世界经济的大老板，强力推进贸易和汇兑的自由化，于是日本利用美国的自由贸易政策，加上本国劳动力低廉的优势，大量向美国推销纺织品。那时日本在美国市场卖一美元一件的衬衫（1$ Blouse），引起爆发般的人气，给美国的服装业造成很大打击，使日美贸易问题凸显起来。
因为服装出口是日本对美贸易黑字的根基，于是美国就拿日本的服装业开刀，要求日本政府对服装出口进行“自我规制”，当然这种要求是违反自由贸易精神的。不过当时日本正在和美国谈判冲绳返还问题，于是美国就拿冲绳作为谈判的筹码，最后日本为了得到冲绳，吞下了美国的要求，1971年与美国签订了《日美纤维协定》，自我限制向美国出口纤维制品，被评论为“卖丝买绳（糸を売って縄を買う）”。（丝：纤维产业，绳：冲绳）
《日美纤维协定》等于日本自断手臂，此后向美国输出服装极为困难，服装业大量倒产，工人大批失业，为此日本政府出资2000多亿日元，由政府出钱购买纺织厂和服装厂多余的机器，然后拉到钢铁厂当废铁烧掉。即使如此，也还是无法挽救服装业的困境，于是日本政府又想出一个开拓国内市场的妙招。
那时日本人和中国人一样，很省吃俭用，一件衣服不穿到破总是舍不得扔掉的，所以不太买衣服，更不太换衣服，一件衣服穿好几天，像现在的中国人。于是日本政府打开宣传工具，通过文艺界、新闻界四处扇风点火，说什么“每天换衣服，是时代文明的体现”。这种宣传果然奏效，日本人被政府洗脑，逐渐形成每天换衣服的习惯。这样一来，每天换衣服就要买很多的衣服，使国内服装市场一下扩大好几倍，解救了日本的服装业。
可是时代变化之快超出人们的想象，现在的中国取代了当年的日本，向美国，也向日本大量输出一美元一件的衣服，而现在的日本也一反成为过去那个时候的美国，服装业丧失了竞争力，在中国服装的强力进攻下，日本服装业已经到了瓦解的边缘。
有人或许会提出：“日本为什么不像美国那样，要求中国自主限制对日服装出口呢？”其实这里有一个大多数人不知道的事实：是中国在养活日本的服装业。
日本服装业存在两种形式的运作方法：一种是通称OEM，用别人的品牌接订单，到中国去生产，然后进口日本，这是日本服装小卖铺通用的形式；另一种是自己品牌，自己设计、自己到中国工厂生产，然后进口日本，这是优衣库（UNIQLO）等大公司的通用形式。
不过，不论前者或后者，都由中国工厂先垫支生产费用：布料费、辅料费（纽扣、拉链等）、机器设备费、人件费，连海运费都要中国厂家先垫上。日本方面一般是四个月后才付商品费，四个月是120天，120天里会发生什么事呢？谁也不知道，所以中国工厂要承担极大的风险。像我们这样做服装的，很怕日本客户倒产，每天心惊胆颤，时不时要去店铺探望，看看对方是不是能维持下去。最近上海青浦同行中有三家工厂，因为日本小卖店宣布倒闭，无法回收已垫支的商品费，而遭惨毙。
中国单方面向日本垫支四个月的各种费用，等于是提供四个月的“无担保借款”，而无担保借款，在日本的利息至少是20%，所以中国方面又等于被日本榨取了20%。好在中国的人工费便宜，让中国的服装厂家不至于亏本。可以说没有中国资本的支撑，没有中国劳工的苦力，日本服装业一天也维持不下去。
更糟糕的是，日本又出现“优衣库”这样的中国一贯制方式：直接在中国纺纱、织布，直接在中国备辅料、成衣加工，然后直接输入日本，这样直接控制成本，又把服装单价压缩一层。例如去年冬季，优衣库推出仿皮女上衣，竟然店铺零售价卖980日元，而一般中国厂家的出厂价都是1050日元（店铺零售价卖5980日元），这样一来自然就是优衣库独家称霸了。
常言道：吃了别人的嘴软，拿了别人的手软，所以日本服装业再不景气，也不敢抱怨中国，反而越来越依赖中国。现在日本人嘴里吃的有一半靠中国，身上穿的全靠中国，家里用的大半也靠中国，这样发展下去，日本将要变成中国人养活的寄生虫了。