■ 野崎郁乃
我正一步一步走近靖国神社那威赫的鸟居。25米高的门字型水泥建筑，在风中的东京肃然直刺青空。要几个人手拉手才能围起来的大门柱，手触心寒。同行的日本朋友说，这鸟居是人间与天神的界线，门外是肉身尘世，门内是灵魂世界。被他这么一说，有些紧张。拜访灵界，需要一番凝神聚气。随着一阵流畅的风，我跨进了鸟居。看看周围三三两两的游客，轻松自如地有进有出，我也就入乡随俗地放松了下来。不过是一个人造的神庙而已。心静神定后，我开始边走边看周围的景象。
从最大的鸟居到第二道鸟居，有几百米的距离，宽阔笔直的大路，两旁是巨木参天，郁郁葱葱。没有行人喧语，没有汽车的噪音，这里似僻静的公园。可是九段明明是东京的中心地段呀！这里有皇居，有清澄见底的护城河畅流不息。在寸土寸金的东京，有这样一处难得的静寂空间，令人难以置信。
从第一个鸟居走向第二个鸟居的路上，一座铜像迎面扑来，趋前看说明，原来是大村益次郎的雕像。他是日本陆军的创建者，也是靖国神社的创建者之一。走到这里，看到这座雄健的铜雕，心会收紧，有一种说不清的感觉。第二个鸟居要小了些，过了第二个鸟居就是神门，两扇厚重的木门，门上铸着皇家的图腾——金色的菊花。神门的两侧，挂着太阳旗。跨过神门之后，就是拜殿——一间青瓦紫木的庙。印有金色菊花的紫蓝色幕帘从中间拉开低垂，看不清里面的真实。只见一个接收捐钱的大木箱横在眼前，参拜者在这里先向钱箱里投钱，然后拍手合目低头礼拜。我拿着相机正准备拍下那些拜神游客的姿态，却被保安大喝着制止住了。我没有问为什么，转身离去。靖国真是太敏感了，这里的神莫非只收钱和礼拜，却不喜被拍被照？去过很多个大大小小的日本神社，从没有拒绝拍照，在这里被拒是第一次。
我去别处闲转着，等同来的日本朋友拜神回来。朋友的理由简单：死去的人都是神，对神是要敬拜的。他拜神时，我向目能所能及的另一栋气派高昂的殿堂走去。回首望去，靖国的拜殿前，一排排的人，正有序地扔钱拍手鞠躬。有老人，有少妇，有青年，有孩童。在这些膜拜者低头的?x那间，心里所想，脑中所思，又是什么呢？他们知道被宣判为战犯的东条也在这里供奉吗？我不得而知，也不便去问。靖国是个碰不得的民族情结。
一般的游客只能在拜殿前止步。后面还有本殿，灵玺簿奉安殿、元宫、镇灵社等，这是闲人免进的。8月15日被本人称为“终战日”，日本的政客名士们，结队参拜的就是本殿。我站在远离拜殿的一棵开始泛黄的银杏树下，静静地拍下了一张远景照：绿色的瓦，灰色的墙，赫色的柱，礼拜的人……百年过后，这张照片也将变成历史吧？
第二次世界大战的真实，已渐行渐远地散落在历史的尘埃中。半个多世纪以来，日本始终想走出战败的阴影，但它仍在历史的围城里迷惘。而另一个战败国德意志，却已从对历史痛楚的反思中，获得了重生的信心。一个德国的中年知识分子深沉地说：我认为战争中德国的罪孽很深，不可原谅！半个多世纪以来，德国人活在赎罪中。德国总理布朗德曾在华沙的犹太人纪念碑前，谦卑地跪下。德国媒体也大张旗鼓地引导民众去剖析希特勒纳粹形成的前因后果，去反思日耳曼的民族性和道德。政府也将过去关押犹太人的集中营变成博物馆，将纳粹的罪行昭告天下。面对丑恶的历史，是需要刮骨疗毒的勇气和毅力的。二战的历史，对德意志来说，不是缅怀，而是要面对和克服，要随时审视自己的过去，认真地检讨灵魂。
“死者已逝，众灵皆神”，历史，对日本人来说，不是检讨，不是面对，而是需要缅怀，需要祭祀。我手中拿着的靖国神社的简介中这样写着：“战争是悲惨的，但是，为了保卫日本的独立和平，为了亚洲各国的共同繁荣，战争是不可避免的。在这样的事变和战争中献出生命的人们，在靖国神社里，作为神被供祀着。”
走出靖国那高耸入云的鸟居，黄昏的东京的天空灰朦如铅，一如我心，在初冬的落日里，沉甸甸地坠下。
历史使人迷惑，历史使人痛心，历史需要跨越！
我正一步一步走近靖国神社那威赫的鸟居。25米高的门字型水泥建筑，在风中的东京肃然直刺青空。要几个人手拉手才能围起来的大门柱，手触心寒。同行的日本朋友说，这鸟居是人间与天神的界线，门外是肉身尘世，门内是灵魂世界。被他这么一说，有些紧张。拜访灵界，需要一番凝神聚气。随着一阵流畅的风，我跨进了鸟居。看看周围三三两两的游客，轻松自如地有进有出，我也就入乡随俗地放松了下来。不过是一个人造的神庙而已。心静神定后，我开始边走边看周围的景象。
从最大的鸟居到第二道鸟居，有几百米的距离，宽阔笔直的大路，两旁是巨木参天，郁郁葱葱。没有行人喧语，没有汽车的噪音，这里似僻静的公园。可是九段明明是东京的中心地段呀！这里有皇居，有清澄见底的护城河畅流不息。在寸土寸金的东京，有这样一处难得的静寂空间，令人难以置信。
从第一个鸟居走向第二个鸟居的路上，一座铜像迎面扑来，趋前看说明，原来是大村益次郎的雕像。他是日本陆军的创建者，也是靖国神社的创建者之一。走到这里，看到这座雄健的铜雕，心会收紧，有一种说不清的感觉。第二个鸟居要小了些，过了第二个鸟居就是神门，两扇厚重的木门，门上铸着皇家的图腾——金色的菊花。神门的两侧，挂着太阳旗。跨过神门之后，就是拜殿——一间青瓦紫木的庙。印有金色菊花的紫蓝色幕帘从中间拉开低垂，看不清里面的真实。只见一个接收捐钱的大木箱横在眼前，参拜者在这里先向钱箱里投钱，然后拍手合目低头礼拜。我拿着相机正准备拍下那些拜神游客的姿态，却被保安大喝着制止住了。我没有问为什么，转身离去。靖国真是太敏感了，这里的神莫非只收钱和礼拜，却不喜被拍被照？去过很多个大大小小的日本神社，从没有拒绝拍照，在这里被拒是第一次。
我去别处闲转着，等同来的日本朋友拜神回来。朋友的理由简单：死去的人都是神，对神是要敬拜的。他拜神时，我向目能所能及的另一栋气派高昂的殿堂走去。回首望去，靖国的拜殿前，一排排的人，正有序地扔钱拍手鞠躬。有老人，有少妇，有青年，有孩童。在这些膜拜者低头的?x那间，心里所想，脑中所思，又是什么呢？他们知道被宣判为战犯的东条也在这里供奉吗？我不得而知，也不便去问。靖国是个碰不得的民族情结。
一般的游客只能在拜殿前止步。后面还有本殿，灵玺簿奉安殿、元宫、镇灵社等，这是闲人免进的。8月15日被本人称为“终战日”，日本的政客名士们，结队参拜的就是本殿。我站在远离拜殿的一棵开始泛黄的银杏树下，静静地拍下了一张远景照：绿色的瓦，灰色的墙，赫色的柱，礼拜的人……百年过后，这张照片也将变成历史吧？
第二次世界大战的真实，已渐行渐远地散落在历史的尘埃中。半个多世纪以来，日本始终想走出战败的阴影，但它仍在历史的围城里迷惘。而另一个战败国德意志，却已从对历史痛楚的反思中，获得了重生的信心。一个德国的中年知识分子深沉地说：我认为战争中德国的罪孽很深，不可原谅！半个多世纪以来，德国人活在赎罪中。德国总理布朗德曾在华沙的犹太人纪念碑前，谦卑地跪下。德国媒体也大张旗鼓地引导民众去剖析希特勒纳粹形成的前因后果，去反思日耳曼的民族性和道德。政府也将过去关押犹太人的集中营变成博物馆，将纳粹的罪行昭告天下。面对丑恶的历史，是需要刮骨疗毒的勇气和毅力的。二战的历史，对德意志来说，不是缅怀，而是要面对和克服，要随时审视自己的过去，认真地检讨灵魂。
“死者已逝，众灵皆神”，历史，对日本人来说，不是检讨，不是面对，而是需要缅怀，需要祭祀。我手中拿着的靖国神社的简介中这样写着：“战争是悲惨的，但是，为了保卫日本的独立和平，为了亚洲各国的共同繁荣，战争是不可避免的。在这样的事变和战争中献出生命的人们，在靖国神社里，作为神被供祀着。”
走出靖国那高耸入云的鸟居，黄昏的东京的天空灰朦如铅，一如我心，在初冬的落日里，沉甸甸地坠下。
历史使人迷惑，历史使人痛心，历史需要跨越！