□ 乐 水
津和野是个充满诗意的地方，世称小京都。位于岛根县西南部（古称石见国），紧连着山口县。这里是山谷地带，交通有些闭塞。但因为出过两位烛照日本近代史的大人物──明治文豪森鸥外和启蒙思想家西周，随之使得这片土地极富文化意蕴，成为旅游胜地。
从松江去津和野，先乘山阴线电车。这条铁路沿着日本海岸直达本州岛岛的尖端下关市。我特意选了一个右侧的座位，一路饱览了“ 里日本”（uranihon）的山色海景。天上云起云落，水上波涌波退。雪白的浪花和奔驰的电车相嬉戏，总想跑过来拍打拍打车厢，将水花撒到我眼前的窗玻璃上。好一个多情而富有野性的日本海！
不过，到了益田，我必须同这个顽皮的日本海告别，电车要从这里岔入山口县了。望着那渐去渐远、满储着活力的水面，真有些舍不得呢。
津和野是个小站，上下车的人寥寥无几。出了站，举目四望，环“ 野”皆山也。彷佛进入一个浑圆而碧绿的帷帐之中。我不由想起陶渊明《桃花源记》的境界。按照车站前的示意图，我顺着津和野一路步行，细细品味这个山阴小京都的优雅情调。走到殿町，街道开阔起来，两边都是颜色朴素的围墙院落。路旁清流里游动着肥硕的锦鲤，五颜六色，墙根生长着茂盛的花菖蒲。这些鲤鱼斑斓的躯体映着秋日的太阳，唼喋水中，影布石上，令人赏心悦目。一发现人影，就立即涌向脚边来，张着嘴等你投食。
大约走了一刻钟，还不见森鸥外纪念馆，想找个人打听一下。很难，根本见不到一个本地的人。只好独自向前寻觅。还好，不久就到了一个巴士站，站名正是“森鸥外纪念馆前”。纪念馆是一座颇为豪华的现代建筑，黄墙红瓦，距旧居不远。坐落于一片低矮陈旧的“屋敷”中，大有鹤立鸡群的气象。馆舍广大，入口处有森鸥外半身铜像。馆内设两个展室，第一展室的主题是“ 第二人生”，展示了鸥外离家去东京，直到60岁去世时的生涯和业绩。第二展室的主题是“ 津和野的岁月”，展示了鸥外童年时代读书和成长的过程。鸥外40岁跟随父亲去京后，一直未回过故乡，但他临终时却留下了这样的话：“我欲作石见人森林太郎而死。”故乡人遵其遗愿，将他葬于距离故居不远的永明寺(yo-meiji)。
森鸥外故居如农家小院，坐东朝西，院里有几块石碑和几颗老树，两边紧邻着别的人家。门前隔着小路就是一家杂货店。旧居南边紧靠着津和野川，河床上杂草丛生，清流急湍，一只灰鹤正在水里觅食。我跨过河上的一座小铁桥，好不容易找到了明治时代著名思想家、学者西周的故居。这是一个破落的宅院，四周都是农田。院内荒草离离，狐鼠出没。草丛里寂寞地站立着一块小石碣，刻着“ 西周旧居”四个字。一座“土藏”保存完好，据说是西周少年时代读书的地方。比起森鸥外，西周的纪念地似乎太寒酸了。其实，西周对于日本来说，其重要不亚于森鸥外。作为一个民族的觉醒者，西周似应更有资格赢得后人的纪念和敬仰。不过，因年代久远，大概记起他的人在日本也不是很多了吧？
离开西周旧居，突然下起雨来。周围的山野骤然蒙上了溟朦的薄雾，迷离惝恍，清翠之外又增加几分神秘。
从森鸥外纪念馆前乘巴士回到车站，一看，开往新山口的电车还得一个钟头才能来。这时雨也越下越大，忽然想起还未吃午饭。雨雾朦胧之中发现车站对过有个小面包店，跑过去买了两片面包，胡乱将肚子打发了。心想，何不利用这一小时去看看森鸥外墓地？主意一定，随冒雨直奔永明寺。跨过铁道，爬了一段山坡，眼前出现一座庙宇，古木苍苍，一派幽冥。山门外墓石纵横，鬼气森森。近来，各地常有野熊伤人，我想今天别正巧碰上了。古寺境内空落落的，没有一丝动静。耳边只响着雨点儿打在梧桐叶子上的哗哗之声。走到大殿旁，忽然看到高台下面有个黑影在晃动。心里不由一惊，仔细一看，原来是一个老婆婆在挖松菇。我向她打听森鸥外墓，老婆婆向左一指，果然，那边蓊郁的树林之中有一片墓地。森鸥外墓位于墓地左边，比起周围来，墓碑高大一些，但也不过一米半左右，镌着“森林太郎”四个大字。墓前供着两束鲜黄的菊花。
拜谒了鸥外墓，才觉得今日的津和野之旅有始有终。秋雨多情，回返车站途中，一路飘飘洒洒，将我的衣裳淋个透湿。我不但毫无怨言（怨谁去？），反而由衷高兴。因为我感到，作家故乡浓浓的情味都淋漓尽致地融化于一身秋雨之中了。
津和野是个充满诗意的地方，世称小京都。位于岛根县西南部（古称石见国），紧连着山口县。这里是山谷地带，交通有些闭塞。但因为出过两位烛照日本近代史的大人物──明治文豪森鸥外和启蒙思想家西周，随之使得这片土地极富文化意蕴，成为旅游胜地。
从松江去津和野，先乘山阴线电车。这条铁路沿着日本海岸直达本州岛岛的尖端下关市。我特意选了一个右侧的座位，一路饱览了“ 里日本”（uranihon）的山色海景。天上云起云落，水上波涌波退。雪白的浪花和奔驰的电车相嬉戏，总想跑过来拍打拍打车厢，将水花撒到我眼前的窗玻璃上。好一个多情而富有野性的日本海！
不过，到了益田，我必须同这个顽皮的日本海告别，电车要从这里岔入山口县了。望着那渐去渐远、满储着活力的水面，真有些舍不得呢。
津和野是个小站，上下车的人寥寥无几。出了站，举目四望，环“ 野”皆山也。彷佛进入一个浑圆而碧绿的帷帐之中。我不由想起陶渊明《桃花源记》的境界。按照车站前的示意图，我顺着津和野一路步行，细细品味这个山阴小京都的优雅情调。走到殿町，街道开阔起来，两边都是颜色朴素的围墙院落。路旁清流里游动着肥硕的锦鲤，五颜六色，墙根生长着茂盛的花菖蒲。这些鲤鱼斑斓的躯体映着秋日的太阳，唼喋水中，影布石上，令人赏心悦目。一发现人影，就立即涌向脚边来，张着嘴等你投食。
大约走了一刻钟，还不见森鸥外纪念馆，想找个人打听一下。很难，根本见不到一个本地的人。只好独自向前寻觅。还好，不久就到了一个巴士站，站名正是“森鸥外纪念馆前”。纪念馆是一座颇为豪华的现代建筑，黄墙红瓦，距旧居不远。坐落于一片低矮陈旧的“屋敷”中，大有鹤立鸡群的气象。馆舍广大，入口处有森鸥外半身铜像。馆内设两个展室，第一展室的主题是“ 第二人生”，展示了鸥外离家去东京，直到60岁去世时的生涯和业绩。第二展室的主题是“ 津和野的岁月”，展示了鸥外童年时代读书和成长的过程。鸥外40岁跟随父亲去京后，一直未回过故乡，但他临终时却留下了这样的话：“我欲作石见人森林太郎而死。”故乡人遵其遗愿，将他葬于距离故居不远的永明寺(yo-meiji)。
森鸥外故居如农家小院，坐东朝西，院里有几块石碑和几颗老树，两边紧邻着别的人家。门前隔着小路就是一家杂货店。旧居南边紧靠着津和野川，河床上杂草丛生，清流急湍，一只灰鹤正在水里觅食。我跨过河上的一座小铁桥，好不容易找到了明治时代著名思想家、学者西周的故居。这是一个破落的宅院，四周都是农田。院内荒草离离，狐鼠出没。草丛里寂寞地站立着一块小石碣，刻着“ 西周旧居”四个字。一座“土藏”保存完好，据说是西周少年时代读书的地方。比起森鸥外，西周的纪念地似乎太寒酸了。其实，西周对于日本来说，其重要不亚于森鸥外。作为一个民族的觉醒者，西周似应更有资格赢得后人的纪念和敬仰。不过，因年代久远，大概记起他的人在日本也不是很多了吧？
离开西周旧居，突然下起雨来。周围的山野骤然蒙上了溟朦的薄雾，迷离惝恍，清翠之外又增加几分神秘。
从森鸥外纪念馆前乘巴士回到车站，一看，开往新山口的电车还得一个钟头才能来。这时雨也越下越大，忽然想起还未吃午饭。雨雾朦胧之中发现车站对过有个小面包店，跑过去买了两片面包，胡乱将肚子打发了。心想，何不利用这一小时去看看森鸥外墓地？主意一定，随冒雨直奔永明寺。跨过铁道，爬了一段山坡，眼前出现一座庙宇，古木苍苍，一派幽冥。山门外墓石纵横，鬼气森森。近来，各地常有野熊伤人，我想今天别正巧碰上了。古寺境内空落落的，没有一丝动静。耳边只响着雨点儿打在梧桐叶子上的哗哗之声。走到大殿旁，忽然看到高台下面有个黑影在晃动。心里不由一惊，仔细一看，原来是一个老婆婆在挖松菇。我向她打听森鸥外墓，老婆婆向左一指，果然，那边蓊郁的树林之中有一片墓地。森鸥外墓位于墓地左边，比起周围来，墓碑高大一些，但也不过一米半左右，镌着“森林太郎”四个大字。墓前供着两束鲜黄的菊花。
拜谒了鸥外墓，才觉得今日的津和野之旅有始有终。秋雨多情，回返车站途中，一路飘飘洒洒，将我的衣裳淋个透湿。我不但毫无怨言（怨谁去？），反而由衷高兴。因为我感到，作家故乡浓浓的情味都淋漓尽致地融化于一身秋雨之中了。