■ 乐 水

我从前总以为，奈良、京都是古代日本的象徵，彷佛这个岛国的历史都写在这两本书上了。等我去了志摩半岛，游览了伊势和鸟羽，我又得补充我的看法了，这里是日本历史的“别册”，很值得认真读一读。

京都崇秀的山峦，婉曼的河川，奈良嵬磊的古坟，典雅的寺院，活脱脱捧出一个古色古香的日本，似乎伸手可及。而在伊势，高旷粗朴的神宫，参天而立的树林，登得人气喘嘘嘘的青石阶梯、却朦朦胧胧撑起一个遥远的日本，飘渺的日本，叫人无法捕获的日本。博大的伊势神宫，浩瀚的神域林海，构筑了一座扑朔迷离的浪漫主义殿堂。

通常听说的伊势神宫，是一个笼统的称呼，实际上分为两个区域，一个叫皇大神宫（内宫），一个叫丰受大神宫（外宫）。这里是日本天皇祖先的奉祀圣域，也是日本大和民族的发祥地。

据日本第一部正史《日本书纪》记载∶

皇大御神（即天照大神）光华明彩，照彻六合，命其皇孙天津彦彦火琼琼杵尊，由天上降临此地，整治疆土，繁衍子孙，并赐给亲手所育之稻种，作为世代繁荣和平生活之基本……

这位“照彻六合”的天照大神的“神体”通常是以三种神器作为代表∶八咫镜、八咫琼勾玉和斩草剑。其中的八咫镜（即御镜）古代藏于宫中，由天皇亲自奉祀。崇神天皇时代，于皇居之外设“笠缝邑”，立“神篱”，举行祭祀。即在“祭场”外侧有常绿树围绕，以示护卫神圣之意。到了垂仁天皇时代，皇女倭姬命巡幸伊贺（三重）、近江（滋贺）、美浓（歧阜）诸地，来到伊势宇治五十铃川畔，尊皇大御神之教，于此地设祠奉祀祖灵。后来，天武天皇和持统天皇的“天平时代”（公元8世纪中叶），大规模兴建神宫以代替“神篱”和“祠”，并举行大祭，开创了神宫每二十年举行一次“式年迁宫”的时代。所谓“迁宫”，就是神宫域内所有建筑，包括神殿、宫墙、道路、桥梁，来个彻底地翻修、重建，并同时举行盛大祭祀典礼。1993年春，第六十一次“神宫式年迁宫”时，举办了隆重的“山口祭”和“木本祭”，即在内宫的神路山和外宫的高仓山分别祭祀山陵守护神，以保障林木之茂盛和伐木之安全。这种大规模的迁宫典礼其用意在于宣示日本国家悠久的历史传统，张扬大和民族永恒不息的生命之泉。

内宫的入口处有一座宇治桥，五十铃川（又名宇治川）的河水缓缓流过，清晰地映照著美丽的桥影。这座桥也是随著“迁宫”仪式每二十年作一次改建，包括两端两座高大的“鸟居”（“开”字形牌坊）。“鸟居”是神宫或神社的入口标志，相当于中国的华表。过了“鸟居”就意味著由俗世进入神域，身心都要有所转变。以历史小说《宫本武藏》而闻名的作家吉川英治走过这座桥时写下这样一首“短歌”∶

此处心之乡，

漫然一拜观，

慰我旅中思，

恍惚又童年。

桥内侧由此连著浓密的丛林，郁郁乎不见天日。林中伸出一条条铺满碎石的参道。走在这种道路上，腿脚分外吃力。日本的神社境内的路径都是如此，大概是出于“洁净”之意吧。                      

在这种石子路上“拽”了一阵子，右边明亮之处出现五十铃川，河水闪闪惹眼。我立即跑了过去。岸边是一大片平缓的青石台阶，古代的参拜者都要在这里“修禊”，即用清流洗涤身手，净化心灵，然后才能参拜宫殿。五十铃川原名涤裳川，相传垂仁天皇的皇女倭姬命来参宫，曾在这里涤净脏污的衣裾。她是怎么弄脏衣裙的呢？这里的道路高高低低，到处铺著石头，女孩儿长在深宫，不惯于行，偶然出门，跌倒了也是常有的事。要是那样，可真够难为她的。我站在岸边的石板上，看到肥硕的锦鲤悠悠游动，活泼的白□往来翕忽，有时突然停驻水中，岿然不动。日光下彻，影布石上，空灵如仙境。那皇女涤裳时，是否看到了这些美丽的鱼儿呢？此时的我，也像吉川英治一样，飘飘然回到童年时代了。

但现在的游客大多足懒，不愿特地到河边来，只是在路侧的“手水舍”敷衍一下罢了。本来“手水舍”也有规矩，不能直接用木勺舀水漱口，应当先将两手洗净，然后将水舀到左手心，掬水入口漱之。但现代人谁还把这种老教条放在眼里？人心不古，中外皆然。

参道尽头的左侧，一带石阶上去就是正宫，即日本先祖天照坐皇大御神奉祀之所。这座社殿是采用日本最古的“惟一神明造”建筑样式。十根巨大的槛木柱子稳稳地支撑著严实而厚重的草葺大屋顶。几株粗壮的矛杉，护卫著古朴的殿宇，显示出居高临下的庄严气势。

比起这些殿宇，更使我惊奇的是随处可见的高大的矛杉，估计树的直径在三米以上者比比皆是，参天而立，危乎高哉! 我平生以来未见过这样高大的巨树。站在这些大腕树木下边，方感到人的渺小，寻常。神域的林木同神宫同在，自古受到悉心保护，严禁采伐。除了矛杉之外，还有枞、松、桧、槛、椎、楠、杨、桐树种，参差交汇，共存共荣，形成了漫然无边的苍绿的王国。

回头再说说外宫。这次来伊势，因为顺路，先看的是外宫。从伊势驿走出来，一眼就看到西南处一大片蓊郁的森林，那无疑就是外宫的所在地了。外宫的全称是“丰受大神宫”。丰受大神又称御馔都神，司掌众神的饮食，自然也是大和民族的衣食父母。据说第二十一代雄略天皇（公元5世纪），遵天照天神之命将丰受大神由奉祀之地丹波之国（今京都府北部）“奉安”到现在的山田原。

就社殿的规模来说，两宫相当，但在我看来，外宫虽说鸟居前面没有高大的石阶，其气势似乎超过内宫。外宫的正宫位于参道的尽头，行走便捷。参拜者蜂拥而至，个个毕恭毕敬，顶礼膜拜，三击掌，三鞠躬，口中念念有词，同在“手水舍”前的表现大不相同。趁著这个当儿，我的注意力却全部集中于那一片连著一片的树林。参拜的人虽然一拨又一拨，少说也有上千人，但入境内立即如四散的鸟群，转瞬之间被这树林吞没了，消化了。掩映于林荫深处的社殿，凭藉树林的依衬，更显得幽寂和神圣起来了。

外宫神乐殿位于第二鸟居口右侧。神乐殿的任务是根据参拜者的申请，为感激神的恩惠，请求奉奏神乐和奉奠御馔，并为参拜者颁赠神牌、护身符、历书和御神号轴等。帮助参拜者押朱红色的纪念印。平时，这里也办理“迁宫”费用的捐赠事宜。

外宫神乐殿于2000年12月改建完工后，可以承办比古代更大规模的神乐演奏和大型御馔仪式。

内宫也有神乐殿，两座神乐殿的建筑样式和功能完全相同。

外宫和内宫有穿梭巴士相连接。快要接近内宫站时，有一片风格别致的小型建筑群，汇集著一家家饭馆和杂货铺，名字叫“御荫横丁”，意思是“神宫外苑商业街”。旅行社预先交给一张购物优惠券，但为了寻找兑换商品券的地方，颇费了一番周折。最后，吃了一份志摩煮面，又买了两把切面，总算把一千日元的“割引”打发了，这才安然。

横丁有一家烤鱼店，店头摊著一口大平锅，烧烤各种新鲜鱼虾。诱人的香味随风飘散，吸引著众多的游客。烤鱼的汉子头上盘著白毛巾，一边吆喝，一边将烤热的鱼虾装进盘子。这盘子彷佛一块磁铁，立即吸引来无数男人和女人的手。这里不但白吃，还供给香茶和纸巾。这时候，再讲客气便是傻瓜，挤上去，牛马抢槽似的，吃个痛快，抹抹嘴，也不用说谢，扭头就走。脸皮稍厚点的，转一圈儿，回来再吃。

古时候，不管哪里的日本人，一生都要来伊势神宫参拜一次。偏远的乡民在伊势神宫进完香磕罢头，来到这种名叫“宫下”（Miyage）的小街上，采购一些“神礼”、护身牌等作纪念，回去后和赤豆饭一起分赠亲戚邻居。这种礼品就叫“Miyage ”。后来用“土产”两个汉字替代，发音仍保持不变。这就是日语“土产”一词为何读成“Miyage”的缘由。

我转悠了半天，本来想买一点“土产”，但终未找到满意的，也不便再去烤鱼店了，只得作罢。

由内宫的“宫前”站乘巴士到“近铁”五十铃川驿，改乘电车经宇治山田去鸟羽。夕阳西下，新的旅程又由山林转向大海。坐在车上，我又思索起来了。作为一个中国人，我总以为日本是一个后起国家，同具有五千年文明的中华古国相距遥遥。这看法大致是不错的，但细究起来，只能是站在特定角度上的一种偏见。如果脱开本国的范围，拿一些新兴的欧美国家相比，日本完全可以以一个文明古国自居。不说别的，单从那斑驳陆离、长满绿苔的石阶砖道，从那具有千年树龄、直插云霄的巨杉上看，我似乎触摸到古老日本的肌肤。

建议那些对奈良、京都等历史名胜深感兴趣的朋友，务必也到伊势走一走，你会发现另一片天地，感受另一番惊奇。