■ 陈 墨
以往出行都是与家人或友人同去，这次到四国，要做一次独自的背包旅行，尝试放飞心情的体验。收拾好行囊，背上背包，就这样一个人出发了。
坐在从东京羽田机场起飞的飞机上，邻座是一位看似清纯的日本女学生。一路聊天，才知道是高知大学的大二生，利用在麦当劳打工挣来的钱，假期去东京迪斯尼游了一趟，这次是搭机返校。早就听说四国的女人强悍，在古时家里经济全由女人顶起。而今，受过教育的年轻女性也四处游走，时代不同，换了新天。我向她打听四国的情形，从她的口中得知，四国没有太多的工业，以农业、渔业为主，人口也不多。听了后，感觉蛮原生态。
不知不觉，飞机已缓缓降落在高知龙马机场。为了纪念嶄荼蓅马这位明治维新的先驱，故将其故乡高知的机场命名为龙马机场。据说，嶄荼蓅马还是第一个带新娘去蜜月旅行的日本人，这给高知平添了不少浪漫。高知在日本古称土佐，曾是一个独立小国。高知市内有不少纪念嶄荼蓅马的场所，如故居、纪念馆等。在风景如画的桂滨就有他的塑像。站在弯弯的美丽海滨旁，望著迎面海风，英姿勃发的嶄荼蓅马塑像，浮想当年如没有这些维新的先贤前赴后继，哪有日本的今天……
夜幕笼罩，高知入梦，只有列车月台的昏暗灯光下，个把候车客的影子在晃动。环顾四周，好似将人们带回到荒蛮时代。进站的机车，不是电气，而是燃油驱动。由于乘客稀少，车厢也只有一节，与东京的繁华相去甚远。搭上列车，一路驶入漆黑的夜。
不知过了多少海岸，也不知穿了多少隧洞。车外伸手不见五指，车内人们靠著不停摇晃的车厢入睡。列车在中村停下，这是一座如县城般的小城。城内住户的灯光鬼火般闪动，搭计程车入住预先订好的旅店，放下背包，睡前到附近的酒吧喝上几盅清酒。酒吧老板乐得合不拢嘴，热情地招呼著。与酒吧老板攀谈，老板说这里难得来几个客，从东京来的就更稀罕，这里已经很乡下了，问我感觉还好吗。我只答，还可以。刚到，天已黑，还没来得及细看。几盅清酒下肚，回到旅店倒头便睡。
天明，又要忙著赶路。迅速背上背包，登上自中村驶往四国最南端足摺岬的巴士，车上除我之外，乘客屈指可数。车窗外，青山绿水，四万十川就在眼前，这是被称为“日本最后的清流”，没有任何污染。据说这里的鱼很鲜美，河水玉带般蜿蜒著，静静地流淌著。这里的巴士司机好像特别喜欢聊天，因为没有多少乘客。他告诉我，没有多少乘客车也照样开。一路的风光，由他解说，是义务的向导，更似志愿者。沿途可见在公路上徒步前行的僧侣，头顶斗笠，手柱木杖，一路化缘，直奔朝圣地，使人感叹宗教的魔力，能鬼使神差。记得在来中村的列车上曾看到一个日本和尚，身边依偎著一位女人，看似他的太太。与中国清心寡欲的和尚不同，日本的和尚可以娶妻生子，也可以食肉开荤，所以这里的和尚可以说都是“花和尚”。倘若释迦牟尼转世，恐怕也会被佛祖精神如此发扬光大，如此多元所雷倒。转过几座海边的悬崖，车抵足摺岬。下车前，巴士司机一再嘱咐我不要忘了返程的发车时间。他还热情地说，如果时间掌握得好，还可以再搭上他开的车，他乐意与我同行。
从足摺岬看海，极目浩瀚的太平洋，湛蓝，缥缈，群鸥翱翔。惊涛拍打著峭壁，卷起千堆雪。身披白衣的灯塔，矗立在高耸的崖顶，昂首眺望著远方，显示出对理想的坚定与敬仰。周边一派南国风情，棕榈在微风中婆娑。草及腰深，树木盘根错节，交互缠绵。静寂时可去饮茶，清风送爽，与大自然为伴，何惧独行。人生往往有时会感到孤寂，但如果你敞开心扉，全身心投入到历史的长河，投入到淳朴的民风，投入到宗教的研判，投入到自然的怀抱，即使是一人背包旅行，你还会感到孤寂吗？
当返航的飞机自空中向大海之畔的羽田徐徐降临，眼望机舱外东京的灯火似自天空散落的亿万颗眨眼的璀璨繁星，晶莹，闪烁。这“星光”告诉我，即将结束这既有一点堂吉诃德，又有一点独行侠感觉的背包之旅。
以往出行都是与家人或友人同去，这次到四国，要做一次独自的背包旅行，尝试放飞心情的体验。收拾好行囊，背上背包，就这样一个人出发了。
坐在从东京羽田机场起飞的飞机上，邻座是一位看似清纯的日本女学生。一路聊天，才知道是高知大学的大二生，利用在麦当劳打工挣来的钱，假期去东京迪斯尼游了一趟，这次是搭机返校。早就听说四国的女人强悍，在古时家里经济全由女人顶起。而今，受过教育的年轻女性也四处游走，时代不同，换了新天。我向她打听四国的情形，从她的口中得知，四国没有太多的工业，以农业、渔业为主，人口也不多。听了后，感觉蛮原生态。
不知不觉，飞机已缓缓降落在高知龙马机场。为了纪念嶄荼蓅马这位明治维新的先驱，故将其故乡高知的机场命名为龙马机场。据说，嶄荼蓅马还是第一个带新娘去蜜月旅行的日本人，这给高知平添了不少浪漫。高知在日本古称土佐，曾是一个独立小国。高知市内有不少纪念嶄荼蓅马的场所，如故居、纪念馆等。在风景如画的桂滨就有他的塑像。站在弯弯的美丽海滨旁，望著迎面海风，英姿勃发的嶄荼蓅马塑像，浮想当年如没有这些维新的先贤前赴后继，哪有日本的今天……
夜幕笼罩，高知入梦，只有列车月台的昏暗灯光下，个把候车客的影子在晃动。环顾四周，好似将人们带回到荒蛮时代。进站的机车，不是电气，而是燃油驱动。由于乘客稀少，车厢也只有一节，与东京的繁华相去甚远。搭上列车，一路驶入漆黑的夜。
不知过了多少海岸，也不知穿了多少隧洞。车外伸手不见五指，车内人们靠著不停摇晃的车厢入睡。列车在中村停下，这是一座如县城般的小城。城内住户的灯光鬼火般闪动，搭计程车入住预先订好的旅店，放下背包，睡前到附近的酒吧喝上几盅清酒。酒吧老板乐得合不拢嘴，热情地招呼著。与酒吧老板攀谈，老板说这里难得来几个客，从东京来的就更稀罕，这里已经很乡下了，问我感觉还好吗。我只答，还可以。刚到，天已黑，还没来得及细看。几盅清酒下肚，回到旅店倒头便睡。
天明，又要忙著赶路。迅速背上背包，登上自中村驶往四国最南端足摺岬的巴士，车上除我之外，乘客屈指可数。车窗外，青山绿水，四万十川就在眼前，这是被称为“日本最后的清流”，没有任何污染。据说这里的鱼很鲜美，河水玉带般蜿蜒著，静静地流淌著。这里的巴士司机好像特别喜欢聊天，因为没有多少乘客。他告诉我，没有多少乘客车也照样开。一路的风光，由他解说，是义务的向导，更似志愿者。沿途可见在公路上徒步前行的僧侣，头顶斗笠，手柱木杖，一路化缘，直奔朝圣地，使人感叹宗教的魔力，能鬼使神差。记得在来中村的列车上曾看到一个日本和尚，身边依偎著一位女人，看似他的太太。与中国清心寡欲的和尚不同，日本的和尚可以娶妻生子，也可以食肉开荤，所以这里的和尚可以说都是“花和尚”。倘若释迦牟尼转世，恐怕也会被佛祖精神如此发扬光大，如此多元所雷倒。转过几座海边的悬崖，车抵足摺岬。下车前，巴士司机一再嘱咐我不要忘了返程的发车时间。他还热情地说，如果时间掌握得好，还可以再搭上他开的车，他乐意与我同行。
从足摺岬看海，极目浩瀚的太平洋，湛蓝，缥缈，群鸥翱翔。惊涛拍打著峭壁，卷起千堆雪。身披白衣的灯塔，矗立在高耸的崖顶，昂首眺望著远方，显示出对理想的坚定与敬仰。周边一派南国风情，棕榈在微风中婆娑。草及腰深，树木盘根错节，交互缠绵。静寂时可去饮茶，清风送爽，与大自然为伴，何惧独行。人生往往有时会感到孤寂，但如果你敞开心扉，全身心投入到历史的长河，投入到淳朴的民风，投入到宗教的研判，投入到自然的怀抱，即使是一人背包旅行，你还会感到孤寂吗？
当返航的飞机自空中向大海之畔的羽田徐徐降临，眼望机舱外东京的灯火似自天空散落的亿万颗眨眼的璀璨繁星，晶莹，闪烁。这“星光”告诉我，即将结束这既有一点堂吉诃德，又有一点独行侠感觉的背包之旅。